浪漫情怀 2015巴黎秋冬男装周全景回顾

Valentino秀场 浓缩几何艺术的精华

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几何色块、都市迷彩或是部落风情，全都出现在Valentino这一季的设计之中，其中几何美学被赋予了新的形势。设计灵感来源于1920年代着名的舞蹈公司Ballets Russes，它将艺术从自然主义推向了几何的审美学。 因此几何成为本季贯穿一切的要素，无论是品牌标志性的斗篷大衣，还是小羊皮的柔软夹克，几何分割，几何拼接，几何撞色，丰富亦优雅。上乘的面料和顶级的工艺处理，又保证了所有元素得以成功被糅合在一起。无疑，在如何将实穿性与时尚噱头相结合的这个命题上，Valentino给出了一份令人满意的答卷。


Balenciaga秀场 越高冷越时尚

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Balenciaga简约到不能再做减法的设计好像一款精致的艺术品丝毫不能融入半点其他元素来影响它的光芒。经典黑色军雨靴一看便知是ALEXANDER WANG的心头好，看Balenciaga 2015秋冬男装，你得先做好心理准备，因为分分钟有一种被冻僵的感觉。倒不是说设计有多清凉，而是整个色调以及那些面部苍白而又僵硬的模特都高冷到让你不敢直视。至于这一季的设计，用两个词就能很好的概括：硬挺、利落。依旧的黑灰色调与笔挺线条，服装透露出一种不接地气的冰冷感，但如若你仔细看来，又能够发现每一件都十分的好穿好用。


Louis Vuitton秀场 中世纪的图腾信仰

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Louis Vuitton本季的秀场中最让人意外的就是那像蟒绳一样的编织图腾纹样，它出现频率甚至多于LV经典的Monogram纹样，男装设计师Kim Jones似乎把我们拉回了田园牧歌的中世纪，人们崇尚自然、主张手工艺、还带着浓浓的图腾信仰。这一次Kim Jones绝对是稳重求胜，少了迎风少年的斑斓色彩，LV还是能好看的让你惊心动魄，本季的色系延续以往系列的深沉稳重，一开场便是随处可见的新颖图腾和暖男标配的双排扣大衣。


3.1 Phillip Lim秀场 运动登山风

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从几块悬挂于秀场内的巨型岩石装饰就能看出3.1 Phillip Lim在最新的设计中将延续其春夏的运动精神，这一季，登山运动是贯穿整个系列的主题，登山安全带装置被用作于大衣外套腰部的设计，而登山必备的绳索则通过不同的形式融于服装之中，或是被编织成大胆的网状镂空内搭，或是被精巧的设计成印花。另外，军装风格也融入了其中。


Dries Van Noten秀场 浪漫感性的男子气概

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怀旧、民俗、色彩、层次...新一季的Dries Van Noten在繁复与简单的冲突设计之中打造一系列极具浪漫色调的服饰。丰富细腻的民族刺绣印花与六分百慕大短裤和裙裤一起亮相，任性，却一点没失男子气概。毛衣、卫衣，以及军装风格是这季重点元素，夹克、Parka…运动元素中多了几分街头气质，Dries Van Noten打造的浪漫性感男子气质，在这一季得到了最美的体现。


Rick Owens秀场 鬼才的大尺度”

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都说在巴黎男装周上欣赏鬼才设计师Rick Owens的作品，是一种解放天性”的享受，因为他的每一季设计要是不来点惊喜甚至于惊吓都对不起台下万众期待的看客们。这一季，前半部分是各种酷炫的皮衣外套设计，但从中段开始画风一变，衣服被分解成一片布，领子不再是领子，而变成了身上的一个洞...中空裸露装开始登场，该露的部分大胆的露了，不那幺好露的地方也露得坦荡荡的了...不知道多少人能揣摩出大神在这一季的用意呢？...


Yohji Yamamoto秀场 生活和精神的力量

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北野武曾说：自从我在电影里穿过山本耀司之后，这个牌子在日本黑道变得相当流行。新一季的设计似乎很好地回应了这个说法，每个模特都带着刀疤妆走上T台，山本耀司的服装哲学未必每个人都为之买单，但喜爱的人一定能够从品牌发布的每一季设计中感受到老爷子的服装态度。无裁边的时装，不屑又带着一股强大的力量；剪裁依旧犹如流水一般自然流畅，服装线条与身体本身自然的结合，人、生活的体验和精神的力量从来都没被设计这个东西掩埋，反而让服装更有人的性格。即使是永不改变的黑色，也会在新系列的细节中发现老爷子最近又在于谁”抗争挑战……


Givenchy秀场 神秘的魔鬼”家族

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这已经是设计总监Riccardo Tsici入住Givenchy的第十个年头，新一季的设计灵感来源于他无数次的旅行和来自世界各个角落的文化掠影，主题称作Back to The Roots”。秀场上，古董座椅、铺着红色闪粉的秀道，伴随着玻璃顶棚透进来的月色，不禁令人想起吸血鬼的古堡。哥特式的暗黑风格，繁复的图腾设计，黑与红的主色调，阴暗又华丽的服饰轮番呈现，印花图案仿佛是从古老而神秘的地毯上取下来的，充满昂贵、华丽而又具有浓郁的异域风情。模特们脸上的彩绘、上下嘴唇满满的唇钉，怎幺看都像是来自地狱的魔鬼家族在举办一场哥特式婚礼。


Berluti秀场 温和绅士派

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这一季中，优雅而深沉的大地色系成为主色调，柔软、光泽的皮革贯穿了整个系列，沉稳却不沉闷的色彩搭配，加上精湛的剪裁设计，带给人极为赏心悦目的奢华质感。每一个细节都体现出设计师Alessandro Sartori追求完美的用心，从配色到整体搭配都尽显其卓越的尺度拿捏与工艺上的挑剔。整个系列中没有一件衬衫，所有的上衣内搭都采用针织面料替代，运动休闲与原本拘谨的手工定制糅合在一起，碰撞下呈现出极为优雅含蓄的绅士形象。


Loewe秀场 西班牙小镇的复古文艺

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J.W.Anderson将整个秀场搬至”了充满复古而文艺的西班牙小镇。模特们身着超长喇叭裤，搭配着翻领皮衣，戴着超大的棕色墨镜，带着点70年代末80年代初的嬉皮玩味。色彩缤纷却不招摇、廓形是夸张但不怪异，这个经典久远的皮具品牌，在材质上依旧是品质的保证，在设计上重焕新生气息。这季贯穿绿色系，运动风，实用功能性，当然于艺术气息一点没少。


Masion Margiela秀场 海盗爷”的新征途

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海盗爷”John Galliano被任命为创意总监后的第一场男装发布会，让Maison Margiela这个相比较下相对小众”的品牌瞬间成了时尚圈的头号亮点。大廓型印花外套、潇洒的阔腿裤、复古的皮衣，让人感觉比前几日在伦敦的高定要明显接地气很多。虽然海盗爷依旧处在与品牌的磨合过渡时期，但John Galliano此番表现还算不错，别忘了，他是你越评论批评他越红的设计师！


Ann Demeulemeester秀场 依然邪魅哥特风

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强烈的邪魅哥特风格似乎说的不是一种风格，而就是Ann Demeulemeester的品牌标志。Sebastien Meunier掌舵创意总监之后，总感觉Ann Demeulemeester的腔调还是在渐渐变化，最新一季中，立体裁剪将一件大衣分割出不同层次，整个系列依旧黑白主打，但多了不少红、绿、黄强烈色彩，不过即使彩色依旧是暗黑色系，与黑色对比出强烈视觉色差。这季主角是那件宫廷风格马甲，无论内搭或外穿都没少得了它。还有那些吸血鬼般的模特，穿着Ann Demeulemeester个个让人着迷啊！


Dior Homme秀场 男神的新衣

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新一季的设计又走起了纤细路线，男装线条都被拉长过了一样，西装外套被改变成像大衣一样的长度，套在外面的还有一件好看的羊皮长坎肩，或者是牛仔布里子的连帽外套，活生生是一场鼓励大家纤体瘦身的时装秀，男士的优雅气质就这样与乖张个性和谐并存。此外让人大吃一惊的是，优雅的燕尾服搭配的却是粗犷的厚底靴或是运动鞋，势必要掀起一场男性着装的新浪潮。燕尾服搭配厚底鞋，挂在胸前各式各样奇怪的胸章，Kris Van Assche总是擅长摩登元素与精致裁剪上的平衡与突破。


Hermès秀场 绅士的品质

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真正的奢侈是包含在价值之上，有内涵才会更有品质，这是Hermès一直在传达的精神。军用防水短大衣、刺绣拼皮夹克、直筒剪裁长大衣、威尔士开司米毛衣、苏格兰格纹毛衣……整个系列看下来干净利落，感觉设计上并无惹眼之处，充斥着清闲优雅的气息。创意总监Veronique Nichanian对于面料和材质的用心和痴迷，让每件衣服都不仅仅是一个趋势或潮流，而是经过反复加工制作的工艺品，如果你是低调的都市新贵，追求生活品质却不想高调张扬，想要尝试新的东西却又不想太过引人注目，Hermès是你最好的选择。


Kenzo秀场 站在潮流的前排

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如果讨论起Kenzo的品牌定位，时装、高街、潮牌…都护哪个都可以，Carol Lim和Humberto Leon新一季的设计依旧包容并蓄了各个元素，无论是花俏印花、象形文字涂鸦、UFO字样、鲜艳的条纹拼接、廓形或收紧的线条统统囊括，一看就是为了以后成为街拍必备单品所准备的，确实是好穿又好看。或许你会说Kenzo已经是烂大街”，但就像Kenzo的秀场音乐为Nothing Can Stop Us”，至少在现在，这个星球已经没有人能阻挡火爆的Kenzo了。


Wooyoungmi秀场 慵懒”的冬日衣橱

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这一季的秋冬设计中，Wooyoungmi带着些漫不经心的男性形象。松垮的服装轮廓搭配着冰冷的色调，男性化色彩之下是柔和的线条，硬朗的男性气质被有些随性的着装所淡化但又并没有被完全覆盖。刻化了一个深夜回家的都市男子的形象：他走在黑暗里，有些漫不经心，他的西装很柔软，就如同他的步伐，一条长而轻的针织围巾荡漾在他的身侧，松垮的衣型与冰冷坚硬的墙壁形成鲜明的反差。


Lanvin秀场 浓浓的叠穿与混搭

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叠穿与混搭是这一季的主题，时髦又不造作、复古又兼具当下潮流，肥大的裤管，堆砌在运动款式的皮鞋上，裤子都是大高腰，开着领口的衬衫和里面的高领衫扎在裤子里，衬衫外面还有外套，比最外层的夹克或大衣还要长一些，针织流苏围巾荡漾在小腿边，就这样一层套一层，打造出十分不经意的冬日时髦。每个男孩看上去街头而又与众不同。如果回归到日常低调穿着，那幺随便的一件单品都是既实用又时髦。


Paul Smith秀场 正能量十足的享受

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擅于将轻松玩乐的态度融入服装设计的Paul Smith，伴随着Peace&Love的Raggae节奏，将人们这几天奔波的劳累一扫而光，带来了一场正能量十足的男装秀。大地色的基调让人看起来就倍感顺眼，不同色阶的橙黄色和褐色亮眼又很沉稳，条纹三角logo成为本季主角。长款两片式剪裁的廓形大衣用各样的不同材质和面料呈现。复古的微喇裤子是这季的特色，运用在西装休闲裤的剪裁中别具风味，想必喇叭裤即将大幅度的回归。模特们踩着秀场音乐步伐雀跃的登上T台，似乎是要表达穿衣就是要够Fun的态度。


Thom Browne秀场 暗黑的盛宴

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秀场开始，先是一段长达25分钟的情景剧”：一个男子穿白衣躺在白屋里白床上盖着白被子，起身晃了会儿，把屋子的黑帘子拉下，换了身儿黑衣，被子反盖，结尾变成同一个男子穿黑衣躺在黑屋里黑床上盖着黑被。完全可以用一个字——黑”来形容整个这一季，这是一个关于如何把黑色发挥到极致的系列。整个系列除了内搭的白衬衫，没有再出现除了黑色以外的任何颜色。管是熟悉或是不熟悉的设计都被沉重肃穆的黑色所覆盖，神秘的面纱也包裹着模特们的面部，略带诡异的贵族风情。黑色超短裤、男士裙装、黑色丝袜......与其说是场秀，倒更像是行为艺术。


Saint Laurent Paris秀场 极窄美学的魅力

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在开秀前人们其实已经可以猜到Hedi Slimane的设计元素：英伦摇滚范儿、狂酷、疯瘦……但仍旧还是心中雀跃，不免期待Saint Lauren的大秀又将为那些瘦弱的男孩们带来怎样新造型。相较于前两季的天花乱坠迷人眼，这一季秋冬男装系列相对的收敛。依然是紧身裤、皮衣、蕾丝镂空上衣、动物纹、粗跟尖头短靴与墨镜，但色调却变得低调起来，颜色基本上没脱离黑白红，偶尔一两件艳粉、闪银、驼色也是纯色搭配、剪裁简洁。不过再怎幺样，新季还是好似每件衣服都清晰地写着Hedi Slimane几个大字。



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